New Talent Is Keeping London Fashion Alive

У останню ніч показів у Лондоні Рут Роджерс запросила на вечерю дизайнера Ердем Мораліоглу. Свято було його 20-річчям у бізнесі — сам по собі ювілей для підривної модної сцени Великобританії — і Роджерс, власниця River Cafe, вирішила влаштувати вечерю у своєму будинку в Челсі. Я прийшла туди прямо з показу Burberry, який проходив на колишньому рибному ринку біля Темзи і демонстрував багато чорної шкіри — гардероб мрії вбивці.

Була м’яка ніч, дощ вщух, коли я дібралася до Челсі.

Будинок, спроектований покійним чоловіком Роджерс, архітектором Річардом Роджерсом, має кістяк великого вікторианського помешкання, але інтер’єр — індустріальний модерн з вітальнею подвійної висоти та відкритою кухнею, яку подружжя колись порівнювали з площею чи майданом. У кімнаті було розташовано два довгі столи під діагоналлю. Серед понад 50 гостей були Крістін Скор Томас; дизайнер Крістофер Кейін; Ніколас Каллінан, директор Британського музею, двійник Мораліоглу, Сара; та Кіра Найтлі. «Привіт, я Кіра», — сказала вона, протягуючи руку, поки ми сиділи. Я планувала піти рано, бо мала збирати речі для Мілана та закінчувати рецензію. Але залишилася до десертів.

Ззовні таксiв не було, тож я замовила Uber. Музика тепер лилася з дому, я підняла очі на світлі вікна, які були відкриті. Хтось із «площі» грав «L-O-V-E», хіт Nat King Cole на піаніно, і всі співали. L означає шлях, яким дивишся на мене / O — єдина, яку бачу … Я не шкодувала, що пропустила співацьку частину. Навпаки, я була рада бачити звук так, як його бачать випадкові перехожі. Коли повернулася до готелю, я стирала написане про покази в Лондоні й замінилося на цей образ.

Мода — це не тільки велика талант. Це також спільний досвід, спільнота, чесність та постійно мінлива концепція краси. Так само для інших міст, але особливо для Лондона — або, скажімо, це залишилося правдою. Ніхто не чекає від Англії нового божества моди, МакКвін, Галіано, Вудвуд, бо умови, які дозволяли тим дизайнерам вижити та зростати, майже не існують зараз.

Сьогодні менше спеціалізованих крамниць, ніж у 90-х. Товари з відділів ризиковані через проблеми Saks Global. І менше капіталу для молодого дизайнера, щоб розглянути створення бізнесу безпосередньо для споживача, щоб бути менш залежним від оптової торгівлі. Як розповів мені Лука Деррік, випускник Центрального Сен-Мартена 2021 року: «Вийшовши зі школи, ти швидко зіткнувся з тим, що система, для якої ти навчався, більше не існує. І думаєш: Ну, зроблю це сам».

Я зустріла Луку минулої п’ятниці в його маленькій, судячи з усього, необігрітій майстерні на Східному Лондоні. Високий і стрункий у чорному піджаку, який підкреслює його фігуру, та камуфляжних брюках, він розробляє чоловічий одяг. Він один із 20 півфіналістів цього року конкурсу LVMH Prize. Лука, який доповнює заробіток заради свого лейбда, репетиторством та консалтингом для великих брендів, порівнює нішевий світ нового чоловічого одягу з світом вінілових платівок. Це високо вибагливо.

Те, що приваблює мене у одязі Луку, зробленому у Манчестері, — це впевнено скромна форма і ставлення. Вони виказують тверде розуміння життя молодого міського відповідника — «цей багатогранний бічний заробіток, через який нам доводиться проходити у Лондоні», як він висловився. Його кроєні жакети м’яко сконструйовані; здається, що він замислюється над жестами чоловіка, його поставою, способами, як його руки дістають кишені. Брюкa з вовни або дору з боку смуги є боковою лінією, що може читатись як стрітвір або як смокінг.

Однією з улюблених моїх стилів була класична англійська дощова пальта з вшитим зсередини шаромCompressed duck пуху. Воно надавало пальто стрункувату, але дитячо-витіювату дивакуватість. Він сказав мені: «Єдине, що в місті переважає над іншими місцями — це те, що люди досі дивляться на те, що з’являється вперед.»

Я вперше писала про Яку Степлтонa рік тому. Яку та його команда буквально створюють світ у світі, що поєднує фантазії рольових ігор з афрофутуризмом та стрітвиром. Практично немає мови для того, що він винайшов; це дивні звіроподібні форми. Я думаю, єдиною відсутньою річчю у його проєкті є інвестор, той, хто побачить величезний потенціал його бачення.

Цього сезону команда Yaku звернулася до традицій східних єдиноборств від Азії до Карибів. І тепер офіційно співпрацює з Nike. Програма Re-Creation виявила роботи Yaku три роки тому, коли він представив свої черевики Creature у своїй колекції дипломних робіт у Saint Martins. Вони були переробленими Air Forces, надмірно роздутийими паперовим сміттям та фрагментами тканини.

Є Полін Дуянкур, яка, як і Яку, підтримується фондом Поля Смита, що надає простір для студій та наставництво. Багато з в’язаних виробів Дуянкур — це віддана спеціальність — виглядають тендітними та димчастими, як дим; історія жінок, переслідуваних за чаклування, надихала її. І хоча деякі її стилі повторювані, у Дуянкур явно відмінні навички рукоділля та власне відчуття жіночого життя.

І є Стів О. Сміт, який перетворює малюнки на живі ескізи. Його індивідуальні сукні спочатку були чорними та білими, але тепер він перейшов до кольору та вишивки для чудової колекції, натхненої фігурами та відтінками художників Отто Дікса та Едварда Барри та «стриманістю» суконь Мадлен Вьонне з кінця 1920-х. Одна чорна шовкова сукня була вишита великим абстрактним вузлом за Вьонне, з використанням сріблястих вінтажних скляних намистин.

Сміт, який планує наступного тижня мати невеликий шоу-рум у Парижі, проклав власний шлях. «Я виявив, що прямий продаж споживачу був неймовірним», — сказав він. «Я думаю, проблема в оптовій торгівлі, і це глобальний кризис. Інша проблема — заохочення до показів, витрачати стільки грошей. Це як-би афера». Сміт заявив, що має чергу клієнтів. Він також додав окремі вироби та костюми до свого лаконічного асортименту.

У п’ятковий вечір я заїхала на відкриття магазину Джонатана Андерсона на Пімлік-Роуд, районі, відомому магазинами інтер’єрного дизайну та антикваріатом. Окрім одягу, у JW Anderson він застосував свій кураторський зір до товарів для дому та саду. Я витратила кучу грошей на речі, які мені абсолютно не були потрібні: дві кавові кружки ірландського виробництва та подушку зі старовинної тканини, набиту сушеною лавандою. Напевно, як і багато інших, я піддалась привабі відкриття, і магазин, забитий редакторами та акторами, у тому числі Леслі Манвілл та Лілі Джеймс, забезпечує це.

Але я також прагнула потрапити до Східного кінця, де в невеликому магазині Метт Емпінгем та Фреді Коумс презентували свою колекцію для бренду A Letter. Я вперше зустріла Фреді та Метта рік тому у їхньому мансарневому ательє в Сарабанд, фонді для художніх талантів, заснованому багато років тому Лі МакКвін. (Це показово, що британські засновники обирають залишати свої багатства саме для таких починань.)

Дизайнери сказали, що останні кілька місяців багато думали про те, що вони роблять і чому. Як сказав Метт: «Ми почали занурюватися в цю майже гурткову лінію виробництва колекцій і відчував, що мусимо продовжувати створювати роботи». Минулого сезону вони отримали мало замовлень. Тож вони вирішили робити саме те, що їм подобається, і результатом стала приголомшливо свіжа колекція багатошарових суконь та топів із crepe-paper, досить міцних, щоб їх можна було шити на машині. Вони також створили чарівну міні-сукню з жорсткого трикотажа на основі мариньє, французького матроського топа, та ще однієї сорочки з лавандової атласної тканини з приглушеною бантом.

«Ми думали: Давайте виведемо роботи на всієї місцевості та нехай люди знайдуть їх самі», — сказав Метт. Звісно, було б чудово побачити ці речі у вітрині магазину, якщо ритейлер мав би достатньо бачення чи хоробрості. Але сила Фреді та Метта полягає в тому, що вони знають, як узяти просту ідею та виконати її надзвичайно добре. За словами їхнього друга-дизайнера Майкла Стюарта з Standing Ground, «вони дуже хороші. І знаєте, що важливе? Робота виглядає охайно, і зроблена належно.» (A Letter також планує наступного тижня мати шоу-рум у Парижі.)

Коли Тіш Вайнсток відкрила показ Коннера Айвза у Claridge’s, передня лінія вітчизняних дівчат злегка зніяковіла. Вайнсток, відома стилістка, була в емблематичному шовковому пальті з вишивкою та джинсами, мініатюрними каблуками та чорною футболкою з написом «I Work Nights» (Працюю ночами). Айвз, американський переселенець, знає, що запропонувати своїм клієнтам, які не хочуть багато: розкішне пальто, просто прикрашені джинси, безтурботна ставлення пояса в поєднанні з шарф-принтом.

Черпаючи міфологію своєї рідної Ірландії разом із відсилкою до образів Pony Kids Перрі Огдена, Simone Rocha зазвичай дає гарний показ у старому концертному залі на півночі Лондона. Серед її найкращих нарядів — костюми (для чоловіків і жінок), туманно-сірий кардиган з вирізами на плечах, який з вигляду здається, що прийшов з конюшні, та приталена чорна туніка, зшита з металевими кільцями та носиться з квітковими широкими шортами. Деякі її штучні хутра тягнуть образ вниз через «тішковий» дівочий настрій. Але нова колаборація Rocha з Adidas виглядає чудово, особливо стильні в чорному з обробками.

«Можливо, дизайнер іногда відчуває себе в пастці певними кодами чи минулим», — сказав Моріоліо перед своїм чудовим шоу Erdem у Tate Britain. «Але насправді я відчував себе настільки звільненим, що міг розпорювати та різати одяг». Задля свого 20-річчя Мораліоглу запропонував розумний задум: повернутися до раніше стислих стилів та вишивок і буквально розрізати їх на частини й повторно скласти. Він назвав показ «The Imaginary Conversation». Чорне пальто привело його до створення нового легшого плаття з пухнастої пряжі. Мужній костюм весни 2025 привів до дещо дезструктурованого з чорним білизном. Повна сорочна вечірня сукня із розрізаною стрічкою з рожевого оздоблення на одній бретелі здавалася по-справжньому королівською, віддаючи належну данину ранньому стилю Королеви Єлизавети, але з іронією того часу.

«Відпускати — це насправді дуже приємно», — сказав Мораліоглу.

Це те, що міг зробити Деніел Лі у Burberry. Початковий образ — майже білий тренч із розсипом воланів біля шиї — виглядав як подальша енергія минулого сезону. І рекламні кампанії Burberry нарешті передали британський дотеп та легкість, що становлять територію бренду.

Однак переважання чорного та шкіри — для костюмів, плащів із поясами, байкерських комбінезонів — створювало важку погоду на Old Billingsgate рибному ринку. Інколи я не впізнавала бренд за стилем. Хоча також думала, що це ті речі, які Іштан був би одягнув як центральний герой у романі Девіда Залайса Flesh, де Іштан починає як дрібний вуличний охоронець у Лондоні, а згодом стає забудовником, змішуючись із суспільством та урядовцями, перш ніж усе втратити.

Може, усе це холодне чорне шкіряне — дуже англійське, але не дуже смішне.